Question:
Comment les experts fabriquent-ils à la main des queues d'aronde si bien ajustées?
Reactgular
2016-03-17 21:59:46 UTC
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Je n'arrête pas de voir diverses vidéos YouTube d'experts faisant de la menuiserie en queue d'aronde à la main, et ils obtiennent des tolérances de 1/16 "de pouce ou moins.

Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils obtenir une telle précision dans les gabarits de chaque morceau de bois. Après avoir coupé les queues d'aronde, elles s'emboîtent parfaitement.

J'ai un gabarit en queue d'aronde pour mon routeur et mes résultats usinés ne correspondent pas aussi bien que les experts l'ont fait à la main.

Ma question n'est pas de savoir comment faire des queues d'aronde, mais comment garantir le meilleur ajustement lorsque vous les faites à la main?

Cinq réponses:
#1
+12
Ashlar
2016-03-17 23:23:51 UTC
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Quand j'ai commencé à travailler le bois, je suis allé chercher un gabarit de routeur. Cela me paraissait beaucoup plus facile que les outils à main (dont je manquais de bons outils). Comme vous, je n'ai jamais été vraiment satisfait des résultats usinés. Plus récemment, avec plus de temps pour poursuivre mon passe-temps, j'ai décidé de mordre la balle et d'apprendre la méthode traditionnelle des outils à main. Mes premières tentatives ont été désastreuses! J'ai donc mordu la balle (bouchon en bois!) Et acheté une bonne scie à queue d'aronde, un couteau de marquage et une jauge de marquage. Ensuite, j'ai regardé beaucoup de vidéos pendant que je pratiquais davantage. Chaque tentative a amélioré ma performance globale bien que je sois toujours capable de flipper une articulation en un clin d'œil.

Pour moi, ce qui est intéressant à propos de regarder les vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de variations dans les techniques. J'ai consciencieusement essayé plusieurs d'entre eux et j'ai trouvé les nuances qui me conviennent le mieux.

Une autre leçon importante est que, contrairement à un gabarit de routeur, il n'y a pas de modèle. Chaque correspondance de queue et de broche est individuellement marquée, coupée et nettoyée pour rencontrer son partenaire. Remarquez que les artisans des vidéos coupent les queues, les alignent avec le tableau d'affichage, puis marquent les broches individuellement avec un couteau. BTW, les tolérances sur lesquelles ils travaillent sont plus proches des millièmes que 1/16 ", un match que je peux parfois rencontrer. (La pratique aide!). Notez également qu'ils coupent du côté des déchets de la ligne, puis se faufilent sur un ajustement parfait en utilisant des ciseaux très tranchants.

Bien sûr, mes articulations ont beaucoup de marge de progression (tolérances et constance prononcées). Pour obtenir un nirvana personnel en queue d'aronde, j'ai un outil plus important à obtenir, un bon établi ( Je travaille dessus maintenant). Tenir bien les matériaux, à la bonne hauteur et avec un bon éclairage me conduira évidemment à la perfection ... ça et un peu plus de pratique.

Et c'est tout dans une coque en noyer. Ai-je mentionné la pratique?

+1 pour la pratique. @ThinkingMedia Je n'ai pas encore vraiment coupé beaucoup de joints complexes, et je n'ai coupé les queues d'aronde que 3 fois. Je sais que la première fois était horrible. Le second était d'un ordre de grandeur meilleur. Le troisième, je n'étais en fait pas gêné de le montrer à quelqu'un d'autre. Je ne peux que supposer que chaque fois ira mieux. Si vous continuez à les frapper, je suis sûr que vos compétences s'amélioreront en un rien de temps sans que vous ne vous en rendiez compte. Enregistrez vos premiers, puis revenez en arrière et comparez plus tard, vous verrez. Ce sera magique. Peut-être juste pratiquer la ferraille une fois par jour.
#2
+9
Damon
2016-03-18 02:51:47 UTC
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Je dirais que la tolérance de 1/16 '', ou 1,5 mm respectivement, est en fait assez mauvaise. Vous devriez plutôt viser une tolérance de 0,1 mm et non de 1,5 mm. La pièce finale ne doit pas avoir de lacunes visibles.

Comment faire cela?

Tout d'abord, bien sûr, la diligence, les outils appropriés, la bonne technique et la pratique (enfin, duh). Mais deuxièmement, il y a aussi quelques astuces que vous pouvez appliquer.

En tant que débutant, utilisez du bois tendre (pin, par exemple). Ne vous rendez pas la vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être pendant que vous apprenez encore. Le bois résineux est non seulement beaucoup plus facile à travailler et plus convivial pour les outils, mais il est aussi beaucoup plus tolérant aux petites erreurs que vous pouvez faire et que vous ferez .
En cas de doute, vous pouvez toujours faire une queue de résineux un peu trop grande que trop petite, et l'insérer avec un peu de force de persuasion (marteau). Ce n'est pas la bonne façon de procéder, mais jusqu'à une limite étonnamment grande, cela fonctionnera. Vous ne pouvez pas vraiment faire cela avec du bois dur.
Si vous avez des espaces visibles, même assez énormes, vous pouvez presque toujours résoudre le problème avec une pince. Vous pouvez également le faire avec du bois dur, mais les tolérances sont beaucoup, beaucoup plus petites.

Les outils appropriés

Vous avez besoin d'un crayon pointu et d'une mortaise avec un bord précis et tranchant dans le bonne taille.
Le type de scie à utiliser est une question de goût, mais j'ose dire que les scies japonaises sont supérieures aux scies occidentales. Ils sont généralement beaucoup, beaucoup plus minces (comme 0,5 mm) et ont des dents plus fines, et ils coupent à la traction, ce qui vous permet de mieux contrôler la scie. Il n'y a rien de tel qu'un Dozuki pour couper les queues d'aronde.

Un gabarit vous aidera beaucoup. Les gabarits commerciaux comme celui-ci qui non seulement guident la scie, mais qui la maintiennent également avec un aimant, vous offrent une précision parfaite même sur votre toute première queue d'aronde. Cependant, ils rendent la coupe des queues d'aronde presque trop facile et coûtent un peu d'argent. Mais même un simple petit bloc de bois dur serré d'une manière ou d'une autre sur la pièce à travailler aidera beaucoup à faire une coupe perpendiculaire parfaite le long d'une ligne définie.

La bonne technique

Tout d'abord, vous voulez faites la moitié du joint, ne touchez pas encore l'autre morceau de bois. Il n'est tout simplement pas possible de produire quelque chose qui conviendra si vous marquez la deuxième pièce avant d'avoir terminé la première. Décidez si vous voulez faire des queues ou des épingles en premier - il n'y a ni bon ni mauvais. La moitié des menuisiers vous dira de faire les épingles en premier, l'autre moitié vous dira de faire les queues en premier. Faites ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise.

Utilisez une jauge de marquage pour marquer la longueur de vos broches / queues afin d'avoir la même longueur partout. Copiez l'épaisseur requise de la planche, ne mesurez pas. Certaines jauges ont une vis micrométrique qui vous permet d'ajuster le réglage. Celles-ci ne sont normalement pas très utiles, mais ici, elles peuvent être très pratiques: vous pouvez éventuellement allonger un peu les queues / broches si vous le souhaitez en donnant à la vis micrométrique un ou deux tours.
La raison en est que si vos queues / broches sont un peu trop courtes, le joint ne s'adapte pas correctement, il a l'air vraiment mauvais. Ce qui est nul car vous ne pouvez rien y faire si ce n'est de passer 4 heures sur la ponceuse à éclaircir toute la planche. D'un autre côté, s'ils sont un peu trop longs, cela prend deux coups avec le plan de lissage, ou 15 secondes avec du papier de verre, et cela a l'air absolument parfait. De préférence, bien sûr, les queues / broches doivent être exactement aussi longues qu'elles devraient l'être, mais très légèrement trop longues est inoffensive alors que légèrement trop courtes est un désastre.

Marquez la forme souhaitée de vos queues / épingles. Vous êtes en principe libre de choisir n'importe quel angle, et n'importe quelle disposition ou proportions régulières ou irrégulières que vous voulez, il y a très peu de «règles» qui sont du genre à suivre. Il existe des religions entières à propos de la formule correcte pour la largeur des queues, mais je les ai faites dans de nombreuses variantes, y compris des largeurs irrégulières, et vous ne pouvez pas vraiment dire que l'une ou l'autre est vraiment "mauvaise".
En règle générale, essayez d'obtenir une distribution un peu uniforme pour le début et faites les épingles les plus à l'extérieur en demi-largeur (cela semble agréable), et optez pour des angles un peu plus raides (1: 6 ou même 1: 4) si vous utilisez du soft bois ou planches très minces, et angles plutôt pas si raides sur le bois dur. Vous pouvez utiliser un gabarit fait maison ou un gabarit commercial pour obtenir le bon angle, ou simplement mesurer. Tout cela n'est qu'une règle de base, vous pouvez en principe faire ce que vous voulez.
Bien qu'à ce stade, vous n'ayez pas encore besoin d'être très précis sur le marquage, essayez quand même d'être précis, utilisez un crayon pointu ou un kogatana. Cela ne fait jamais de mal de travailler avec diligence, et vous devriez prendre l'habitude de faire des marques précises, alors faites-le quand même.

Toutes les lignes accessibles (c'est-à-dire toutes les lignes en contact avec une surface extérieure) sont coupées avec la scie, puis le reste est travaillé avec le ciseau. Marquez d'abord la ligne avec un coup exact, coupant les fibres. Retirez ensuite la puce coupée. Commencez exactement orthogonal à la planche en utilisant un petit morceau de bois comme guide. Après le premier millimètre, vous êtes autorisé - et encouragé - à "couper en arrière" un peu (je ne suis pas sûr du terme correct à utiliser en anglais, le mot allemand est "hinterstechen"). Cela facilitera grandement l'assemblage des pièces par la suite tout en préservant un bord visible parfait à l'extérieur.

TODO: ajoutez un croquis (à venir le week-end)

Une fois que vous avez terminé un côté, maintenez-le contre l'autre côté et marquez soigneusement, avec diligence, son contour sur l'autre pièce avec votre crayon pointu. Ici, ça compte vraiment, alors prenez votre temps, soyez précis.

Maintenant, faites le deuxième morceau, mais notez que les marques de crayon que vous avez faites en dessinant autour du premier morceau sont bien sûr en dehors de la forme du premier pièce. Ce qui signifie que quelles que soient les coupes que vous effectuez, la marque de crayon doit toujours être visible par la suite. Si les marques ne sont plus visibles par la suite, vous aurez un espace visible.
En cas de doute, restez plutôt prudent. Il vaut mieux avoir la marque visible et le moindre dépassement que d'être trop petit. Avec un ciseau large et bien affûté à la main, vous pouvez tailler des feuilles très, très minuscules (moins d'un dixième de millimètre) si nécessaire. Vous pouvez toujours emporter, mais il est difficile d'ajouter du matériel que vous avez coupé. C'est possible, mais pas aussi facile.

Lorsque vous essayez d'assembler les pièces et qu'elles n'aiment pas vraiment la pose, vous devrez retirer quelque chose quelque part. Mais où?

Appliquez un peu plus de force, puis séparez les morceaux. Maintenant, regardez les petites surfaces. Ils auront tous un aspect et une texture plutôt uniformes, sauf un ou deux d'entre eux qui auront une surface lisse comme un miroir. C'est là que vous avez essayé de forcer les pièces non ajustées ensemble et qu'elles se sont frottées les unes contre les autres. Retirez une tranche de bois minute avec un large ciseau pointu de ces endroits. Essayez à nouveau, répétez. Vous n'aurez pas besoin d'essayer plus d'une ou deux fois.

Les astuces

L'astuce un peu plus de la moitié

Lorsque vous ciselez, faites ne commencez pas au début de la pièce à retirer. Au lieu de cela, commencez quelque part au milieu et descendez dans un angle. Une fois que vous êtes certain que vous avez terminé un peu plus de la moitié, arrêtez de travailler. Faites les morceaux restants du même côté et arrêtez toujours une fois que vous avez terminé un peu plus de la moitié.
Maintenant, retournez la planche et partez de l'autre côté. Cela garantit que les deux côtés ont un bord propre et parfait et qu'aucune déchirure visible n'est possible, quoi qu'il arrive. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez lui donner un coup dur avec le ciseau une fois que vous avez terminé 1/3 du deuxième côté, cela supprimera la pièce à retirer.

TODO: ajoutez également un croquis ici

L'astuce de la pince

Les pinces peuvent être utilisées non seulement pour presser le joint dans le sens des deux planches. Une troisième pince peut être utilisée pour comprimer légèrement les queues d'aronde. Ce ne sera peut-être qu'un demi-millimètre sur toute la planche, mais cela suffit pour masquer les lacunes visibles d'une précision de fabrication normale et transformer un joint "meh" en un joint "woah". La colle maintiendra tout en forme une fois qu'elle sera durcie.

L'astuce de l'eau

C'est une astuce qu'un maître charpentier m'a dit (je ne l'ai pas essayé moi-même, mais une fois vous y pensez, c'est tellement évident que cela doit simplement fonctionner ). Le bois se dilate lorsqu'il est exposé à l'humidité. Donc, si vous avez des lacunes visibles, donnez-lui un léger coup ou deux avec l'éponge, et attendez quelques minutes.
Évidemment, avoir une colle qui n'est pas trop sensible à l'eau (ou qui préfère même la présence d'eau, comme la colle PU) est nécessaire ici.

Le sale truc

Si, après tout, vous avez toujours un joint de qualité "meh" avec des lacunes visibles, remplissez les trous avec un mélange de sciure et de colle. La sciure de bois donnera à la colle une couleur convaincante, ce qui rendra l'écart beaucoup moins visible.
Pour cette raison, il est toujours judicieux de conserver une partie de la sciure ou des copeaux de bois.

Un couteau de marquage est plus précis qu'un crayon et la découpe de la surface permet de démarrer proprement la scie ou le ciseau.
À propos de l'utilisation initiale du pin, c'est en fait l'un des pires bois dans lesquels pratiquer l'aronde, car le bois initial tendre est très difficile à couper avec succès. Et il est relativement compressible aussi, vous pouvez donc obtenir des résultats qui induisent en erreur sur la qualité de votre précision (le joint peut être serré ensemble s'il est trop serré, où vous allez simplement casser vos broches dans la plupart des bois durs) Re. le truc de l'eau, ça ne devrait pas marcher, oui le bois se dilate lorsqu'il est mouillé mais il rétrécit après ....
@keshlam: Par conséquent, il lit _ "crayon pointu ** ou ** un kogatana" _.
@Graphus: La partie sur la compression est exactement ce que j'écris dans ma réponse. C'est un gros avantage, pas un inconvénient. En tant que débutant, vous n'aurez pas une précision parfaite, quoi qu'il arrive. Le bois tendre est «bon» dans la mesure où vous pouvez toujours l'adapter en utilisant ce que j'appelle la «force persuasive» et ce que vous appelez la «compression». La réponse mentionne explicitement que le bois dur n'est pas si indulgent et que presser n'est pas la bonne chose à faire. Cependant, pour un débutant, avoir un résultat positif est important pour le moral. Si vous commencez avec du bois franc, je vous garantis que vous abandonnerez après quelques essais et que vous ne reviendrez jamais.
Je suis conscient de l'effet de compression pour aider à obtenir un bon ajustement final, mais je pense que ce n'est pas une bonne façon pour l'apprenant de commencer, car cela donne une fausse impression de votre précision. Cela pourrait revenir vous mordre si vous travaillez par la suite dans un matériau très sec en général (donc plus cassant), ou des bois durs sujets aux éclats tels que le frêne qui voudront s'écailler / se fendre si des épingles trop serrées sont poussées à travers les espaces. dans les queues.
@Graphus: Dans mon expérience limitée, le gros problème avec l'utilisation de résineux est qu'il montre à quel point les outils ultra-tranchants sont importants. Et même dans ce cas, la quantité de déchirures et d'éclats peut être très difficile à surmonter. Indépendamment de votre précision (et donc de votre besoin de «force persuasive»), voir le déchirement est frustrant et déroutant. ("Qu'est-ce que je fais de mal!?") Les bois plus durs résolvent largement cela.
«Couteau de marquage» est un terme un peu plus largement reconnaissable. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un kotanga. (Je ne l'ai pas fait.)
Ayant commencé à apprendre à couper les queues d'aronde il y a environ 4 mois, je pense qu'il est beaucoup plus facile de couper dans des bois semi-durs comme le noyer, le cerisier ou le peuplier. Le bois tendre du pin est très difficile pour moi de commencer une coupe nette, alors que même si les bois plus durs prennent plus de temps à scier, il est beaucoup plus lisse.
Ce n'est pas une réponse complète, alors j'ai pensé que je pourrais ajouter quelques notes en tant que commentaires. La plupart des experts semblent convenir que vous devriez vraiment essayer d'améliorer vos compétences de sciage de manière à minimiser la quantité de burinage de nettoyage. Pouvoir faire une coupe à plomb au bout d'une planche semble essentiel et de nombreux experts empilent leurs chances en alignant soigneusement la planche verticalement dans leur étau (avez-vous un établi solide?) Un autre commentaire que j'ai vu dans plusieurs vidéos est que lors du montage, ils ciselleront un chanfrein à l'intérieur des queues, en commençant là où il n'est pas visible.
#3
+7
Graphus
2016-03-18 15:33:17 UTC
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Il y a déjà de nombreux bons conseils et suggestions pour aborder cela dans les réponses, donc je n'allais pas ajouter une autre réponse, mais j'ai trouvé que ce que je voulais ajouter était trop long pour un commentaire.

Comment les experts font-ils à la main des queues d'aronde qui s'adaptent si bien?

De la même manière qu'ils font tout si bien: s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner :-) Cela semble peut-être banal, mais c'est vraiment est le 'secret'.

La plupart des amateurs ne font pas ce genre de chose, bien qu'ils le devraient, mais de nombreux pros et aspirants pros débutant avec des queues d'aronde s'entraîneront à les couper encore et encore (note: pas tout le monde doit le faire, mais si vous le faites, vous le faites et il n'y a pas de honte). J'ai vu six à plus de 10 joints de test effectués avant de s'attaquer au premier projet de queue d'aronde, et parfois les premiers joints d'un projet refaits parce qu'au moment où le menuisier a terminé le troisième ou le quatrième tiroir, les coins du premier tiroir ne sont plus assez bien. Je pense que le plus grand nombre de queues d'aronde de pratique autodirigée que j'ai vues était près de 30, effectuées dans une variété de bois (voir le point ci-dessous) pour obtenir une expérience aussi large que possible.

Il convient de noter que la pratique ne s'arrête pas une fois que vous avez créé des queues d'aronde parfaites une fois, attendez-vous à vouloir ou à devoir pratiquer davantage sur la ligne, par exemple si vous vous sentez un peu rouillé parce que vous n'avez pas fait de queue d'aronde depuis un moment, ou si vous vous attaquez à eux dans une nouvelle essence de bois et que vous voulez avoir une idée de la façon dont il coupe en faisant des queues et des épingles.

Technique
En termes de technique à utiliser réellement pour couper vos queues d'aronde, il y en a tellement parmi lesquelles choisir - y compris la division principale, les queues en premier ou les épingles en premier? - Je ne vais même pas tenter d'en décrire un. Mais je tiens à souligner une astuce en or massif, ne marquez pas vos queues et épingles, puis commencez à couper . Au lieu de cela, coupez vos queues et vos épingles, puis transférez vos marques directement sur l'autre tableau, comme ceci:

Transfer marking

C'est le seul moyen d'assurer un bon ajustement lorsque vous travaillez à la main. Toute légère différence ou inexactitude dans une queue (ou une broche) est transférée à la fin de la planche suivante, ce qui signifie que vous coupez ensuite pour correspondre.

Dernier point sur la technique: cela ne fait aucune différence si vous faites tout le travail avec une scie et un ciseau, ou un couteau de marquage, une scie à queue d'aronde, une scie à chantourner, un burin d'établi et une paire de ciseaux obliques pour faire le même travail. Ce qui compte, ce sont les résultats.

Le type de bois compte
Dernier conseil: ne vous entraînez pas sur les résineux si vous voulez travailler les bois durs . C'est un domaine où l'expérience acquise avec les résineux ne portera pas aussi bien sur les feuillus. (L'inverse est également vrai.)

Les résineux (en particulier les résineux modernes à croissance rapide avec de larges anneaux) ont beaucoup de bois primitif qui ne scient ni ne cisaillent rien comme la plupart des bois durs. En particulier, si vous effectuez un réglage fin en coupant avec un ciseau, il peut être difficile d'obtenir de bons résultats parce que l'abondant bois précoce tendre / spongieux veut s'effriter ou se déchirer si l'occasion se présente. Les ciseaux ultra-tranchants sont indispensables ici.

Cela ne signifie pas que vous devez vous entraîner sur le bois dur coûteux à partir duquel vous souhaitez créer votre projet pour acquérir une expérience utile, bien que vous puissiez le faire si vous le pouvez se le permettre ou avoir des restes appropriés disponibles. Les bois durs moins chers comme le bouleau ou le peuplier peuvent être d'excellents bois de pratique pour travailler des bois durs plus chers comme l'érable dur ou le noyer noir.


tolérances de 1/16 "de pouce ou moins

1/16 "/ 1,6 mm serait en fait considéré comme trop négligé même pour la menuiserie grossière. Vous voulez viser moins de 1/100" / 0,25 mm et sérieusement, beaucoup moins que cela sur n'importe quel projet de mobilier décent. En utilisant la plupart des colles à bois (qui ne remplissent pas bien les espaces), les joints doivent être suffisamment serrés pour qu'il y ait un ajustement par friction ferme au minimum, si cela ne nécessite pas quelques coups d'un maillet ou d'un marteau pour rassembler les pièces. Sur les queues d'aronde en particulier, il est considéré comme tout à fait normal que le joint doit être taraudé ensemble (comme vous frapperez des surfaces finies ici, vous protégez la pièce avec un morceau de bois si nécessaire).

Les queues d'aronde sont un joint où l'ajustement bâclé est particulièrement puni. Tout d'abord sur le plan pratique, car le joint pourrait être lâche et sera plus faible qu'il ne devrait l'être (les coins en queue d'aronde sont considérés parmi les plus solides de tous les joints). Deuxièmement sur le plan esthétique, car la plupart des queues d'aronde sont exposées sur le produit fini, les espaces peuvent être très visibles (même après remplissage).

J'ai un gabarit en queue de pigeon pour mon routeur et mes résultats usinés ne correspondent pas aussi bien que les experts faits à la main.

Cela indique quelque chose est faux avec la configuration, peut-être votre technique ou le gabarit lui-même. La configuration est, je pense, la cause la plus probable, tout gabarit décent devrait assurer un bon ajustement serré en supposant qu'il s'adapte correctement aux extrémités de chaque paire de planches correspondantes.

Eh bien, je suis fortement en désaccord sur le "ne pas pratiquer sur les résineux". Le bois dur est extrêmement frustrant pour un débutant alors que le bois tendre est non seulement plus facile à travailler, mais vous permet également de voir le «succès» lorsque votre pratique globale avec la scie et donc la précision n'est pas encore aussi grande. Le succès est important. Oui, il a une "sensation" quelque peu différente, mais alors quoi. Vous faites quelque chose.
@Damon,, il est très courant que les professionnels conseillent de ne pas pratiquer le chevauchement sur les résineux SI le but final est de travailler les bois durs. De même, je ne voudrais pas pratiquer sur le chêne si je cherchais à travailler éventuellement dans le pin :-) Pourquoi le bois dur serait-il extrêmement frustrant pour un débutant? À bien des égards, les bois durs sont * plus faciles * à travailler que les résineux! Ils ont souvent une texture plus uniforme et moins susceptibles de s'écraser. Si vous voulez simplement dire que c'est trop dur et que c'est facile, choisissez simplement un produit plus doux et plus facile à travailler comme le peuplier (qui pour l'OP devrait être très abordable et facile à obtenir).
Je regrette toujours de ne pas avoir pu transformer les peupliers que j'ai démontés en bois. J'ai été trop influencé par les arboriculteurs, qui le considèrent comme un arbre à mauvaises herbes et «du papier toilette sur un bâton».
#4
+2
keshlam
2016-03-18 00:15:27 UTC
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Pour ajouter à ce que @ashlar a dit:

Ensuite, pratiquez et regardez comment les autres le font.

Il y a quelques astuces comme utiliser une légère feuillure pour aider à maintenir les pièces dans l'alignement tout en transférant les marques, utiliser une scie à chantourner pour faire la coupe de racine lorsque vous faites cela à la main, certaines techniques hybrides qui utilisent des outils électriques pour les ébauches et ensuite terminer le travail à la main .. Sérieusement, il y a beaucoup de "bonnes" façons de le faire et le truc est de trouver celui (s) que vous aimez et de pratiquer.

Il est également utile de savoir que vous _êtes_autorisé à tricher; si le joint est un peu trop lâche, vous êtes autorisé à coller du placage pour le reconstruire, puis à reprendre les réglages. Si le placage correspond au bois environnant en termes de couleur et d'orientation du grain, cela peut être presque invisible à moins que vous ne le recherchiez activement. Ou alors on me l'a dit.

Modification tardive: Il convient également de noter qu'il y a une technique dans la façon dont vous saisissez la scie (je m'entraîne toujours à utiliser la poignée du pistolet, avec l'index pointé le long la lame), comment vous vous positionnez par rapport à la coupe pour que la force se transfère facilement et de manière contrôlable, en vous rappelant de laisser la scie faire le travail plutôt que de la forcer, en regardant la scie et la coupe et en corrigeant immédiatement les erreurs ...

#5
+2
bowlturner
2016-03-18 18:19:38 UTC
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Je suis de l'école de jig. J'adore travailler le bois, mais l'idée de couper des queues d'aronde à la main me semble assez intimidante pour ne pas prendre le temps de se perfectionner. (J'admire ceux qui le font cependant!).

J'avais l'habitude de couper les articulations des doigts sur ma scie à ruban et c'était assez fastidieux. J'ai donc acheté un gabarit simple pour faire des queues d'aronde. Je trouve que les queues d'aronde sont beaucoup plus attrayantes que les articulations des doigts.

Avec mon gabarit correctement configuré et la bonne technique d'utilisation de mon routeur, mes queues d'aronde s'adaptent parfaitement et nécessitent un léger tapotement avec un maillet en caoutchouc pour les asseoir ensemble confortablement. Ainsi, comme l'a souligné Graphus, vos articulations «bâclées» sont plus probablement un problème avec le gabarit ou l'utilisateur. Mais tout comme le faire à la main, vous avez encore besoin d'un peu de pratique et de connaissances pour les faire correctement (juste beaucoup moins qu'à la main).



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