Question:
Quelle est la meilleure finition pour le bois dans une salle de bain
MarkH
2017-06-22 16:08:28 UTC
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J'ai presque fini de fabriquer une petite table qui sera placée dans une salle de bain. Je suis préoccupé par la protection du bois dans un environnement humide / humide.

La salle de bain peut devenir assez humide pendant que les gens prennent une douche, etc., et en hiver, cela peut prendre un certain temps pour sécher complètement. Je veux éviter toute croissance de moisissure ou tout autre dommage causé par l'humidité.

La table est faite de bois tendre - en partie du pin récupéré d'une vieille porte-patio et en partie du bois tendre non spécifique d'un grand magasin de bricolage. Je veux garder un aspect bois naturel, donc pas de peinture ni de finitions opaques. Idéalement, j'opterais pour quelque chose de pas trop brillant - une finition soie ou mi-brillante.

J'ai déjà eu de bons résultats avec de l'huile danoise, mais pour cela, je veux quelque chose de plus résistant.

Je vois du vernis polyuréthane utilisé comme finition par défaut pour beaucoup de choses ces jours-ci. Cependant, je trouve que (là où je vis de toute façon) il existe une gamme plus large de vernis non poly que les vernis polyuréthane.

Plus précisément en ce qui concerne la protection contre l'humidité, quels sont les avantages ou les inconvénients du polyuréthane ou autre types de vernis? Y a-t-il des différences entre les vernis à l'huile et à l'eau? Y a-t-il d'autres types de finition que je devrais envisager?

Pour les projets futurs, envisagez d'utiliser des bois qui sont intrinsèquement résistants à l'humidité / pourriture, comme le chêne blanc, le cèdre, etc.
Oui, je le ferais, mais c'était une sorte de projet de pratique utilisant du bois que j'avais déjà.
Inutile de sentir que vous avez fait un compromis sur le bois ici Mark. Il n'est pas nécessaire de privilégier des espèces naturellement résistantes à la pourriture pour les applications en intérieur impliquant des niveaux d'humidité supérieurs à la normale. Dans les anciens guides de bricolage et de travail du bois écrits pour le marché britannique, les meubles et les accessoires de salle de bain étaient régulièrement fabriqués à partir de pin ou de quelque chose du genre. Et beaucoup de ces choses sont encore utilisées dans ces salles de bain aujourd'hui, 40 ans et plus plus tard!
J'ai une petite étagère que ma femme et moi avons construite à l'université avec quelques planches de pin, des équerres et des taches (quelque chose de bon marché comme Minwax - nous étions à l'université). Il est dans notre salle de bain depuis plus de 2 décennies. Il a survécu à cette époque et à 3 enfants avec rien de plus que quelques taches de dentifrice.
les emmets ont-ils été appliqués sur une tache d'huile comme scellant? Matt, le WaterLox a-t-il été appliqué sur une teinture à base d'huile comme scellant?
Sept réponses:
#1
+7
Graphus
2017-06-23 12:49:15 UTC
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Comme toujours, "quel est le meilleur xxxx" n'est pas une bonne question. Dans presque tous les cas, il n'y a pas une meilleure, mais plutôt plusieurs bonnes options parmi lesquelles choisir, et c'est très bien le cas ici.

Je suis préoccupé par la protection le bois dans un environnement humide / humide.

Vous n'êtes pas obligé de l'être. Les gens s'inquiètent beaucoup de ce genre de choses ces jours-ci (je l'ai fait trop tôt) mais il n'y a aucune raison de le faire - les choses étaient faites de bois et utilisées dans des environnements humides, parfois très humides, pendant des siècles avant la modernité les finitions sont arrivées et elles ont bien duré.

Vous pouvez même laisser la chose nue et ça ira très bien . Bien que la plupart des gens préfèrent évidemment que le bois ait l'air `` fini '' et qu'il soit un peu protégé des taches, etc., le bois lui-même ne sera pas endommagé par l'air embué une ou deux fois par jour et les éclaboussures d'eau occasionnelles .

Je vois du vernis polyuréthane utilisé comme finition par défaut pour beaucoup de choses ces jours-ci. Cependant, je trouve que (là où je vis de toute façon) il existe une gamme plus large de vernis non poly que les vernis polyuréthane.

Le poly est presque le choix par défaut de nos jours car la plupart des vernis de consommation sont poly, y compris lorsqu'il n'est pas spécifié sur l'étiquetage. Et c'est le vernis le plus résistant (de loin) de toute façon, ce qui en fait le choix supérieur si la durabilité et l'imperméabilisation sont souhaitées.

Plus précisément en ce qui concerne la protection contre l'humidité, quels sont les avantages ou inconvénients du polyuréthane ou d'autres types de vernis?

Je présume ici que vous vous interrogez largement sur la protection contre la vapeur d'eau / l'humidité plutôt que sur l'eau liquide, et il n'y a pas beaucoup de vernis à une épaisseur de couche typique utilisé aujourd'hui . Mais en vous référant à mon point précédent, vous n'avez pas besoin de vous en soucier en particulier, donc cela n'a pas beaucoup d'importance ici.

Y a-t-il des différences entre le vernis à l'huile et le vernis à l'eau?

Oui. De manière très générale, les premiers sont meilleurs et les seconds moins bons. Mais les finitions à base d'eau se sont considérablement améliorées au fil des ans et certaines sont maintenant bien meilleures qu'elles ne l'étaient auparavant, égalant les performances des vernis à base d'huile dans des tests comparatifs directs ..... les anciens, prenez note!

En plus des aspects fonctionnels des finitions, les finitions à base d'eau sont pour la plupart «blanc d'eau» une fois sèches et changent légèrement l'aspect du bois en conséquence (sur le pin et autres bois plus clairs, ils peuvent donner une coulée «à froid» aux bois foncés ).

Y a-t-il d'autres types de finition que je devrais envisager?

Je ne pense pas que non. Totalement une question de jugement, bien sûr, mais il n'y a aucune raison que vous ayez besoin de regarder au-delà des finitions courantes au niveau des consommateurs pour quelque chose comme ça. Je n'en suis pas fan, mais les finitions commerciales "à l'huile danoise" conviendraient probablement pour cela, à moins que là où elles se trouvent, elles soient fréquemment éclaboussées d'eau, auquel cas le vernis serait un meilleur pari.


Juste un dernier peu à ce sujet car il a des applications plus générales à la finition:

Idéalement, j'opterais pour quelque chose de pas trop brillant - une soie ou un milieu - finition brillante.

Toutes les finitions brillantes peuvent voir leur surface modifiée après avoir durci au niveau de brillance souhaité. Cela se faisait couramment sur la gomme laque dans le passé et cela fonctionne aussi bien aujourd'hui sur les vernis et autres revêtements. Je l'ai même fait pour peindre.

L'idée est très simple, vous ne faites que gratter la surface très finement, généralement en suivant le grain, et en faisant attention aux coins et le long des bords de ne pas frotter. Plus les rayures sont grossières (c'est relatif, elles sont encore minuscules donc vous ne les percevrez pas comme des rayures si vous le faites bien), plus la finition est mate.

Pour une finition satinée ou semi-brillante, vous pouvez parfois simplement polir la surface avec un chiffon pour faire reculer la brillance d'un cran à partir de la brillance totale. Sur un vernis polyuréthane entièrement durci, car il est très résistant, vous devrez généralement recourir à des abrasifs, donc un frottement doux avec de la laine d'acier 0000 ou la meilleure qualité de Scotch-Brite fera l'affaire.

Pour quelque chose de plus mi-brillant et presque mat, vous pouvez utiliser de la laine d'acier 000/00 ou une qualité plus grossière de Scotch-Brite.

J'aurai peut-être besoin de poser une question de suivi, mais quand vous dites «les finitions à base d'eau sont pour la plupart« blanches d'eau »une fois sèches et changent légèrement l'aspect du bois en conséquence», voulez-vous dire qu'elles n'ont pas le «jaunissement "effet qui accompagne parfois les finitions à l'huile? Je sais que c'est parfois considéré comme indésirable, mais une partie du bois que j'ai utilisé est très pâle, presque blanche, et un peu de jaunissement ici serait le bienvenu.
Oui c'est correct.
* "voulez-vous dire qu'ils n'ont pas l'effet" jaunissant "qui accompagne parfois les finitions à l'huile?" * Oui. \ * Toujours * est livré avec des finitions à base d'huile, pas parfois. Je suis d'accord sur les bois très très pâles que la couleur ajoutée est parfois souhaitable, mais sachez que le bois changera naturellement de couleur avec le temps. Il évoluera vers un ocre / jaune foncé avec une exposition à la lumière, de sorte que parfois les résineux peuvent devenir extrêmement jaunâtres avec un vernis complet après quelques années.
Je peux pleinement soutenir l’affirmation selon laquelle "vous pouvez même le laisser nu". Mes meubles de salle de bain (pin et épicéa recyclés) ont maintenant un peu plus de 7 ans et ne le montrent pas un peu, bien que notre salle de bain soit si humide que les serviettes ne sèchent pas complètement pendant la journée.
Je ne suis pas d'accord avec cette réponse et l'idée que n'importe quelle finition peut être utilisée. Toute finition qui absorbe l'eau fera mal dans une salle de bain. Par exemple, un vernis français va à la fois tacher de l'eau à partir de gouttes d'eau individuelles et devenir trouble et terne à cause de niveaux d'humidité élevés généralisés. Je ne sais pas, peut-être que vous pensez avoir une grosse tache d'eau grise laide sur votre table de cerises, mais je pense que la plupart des gens n'aimeraient pas ça.
@TreowWyrhta, bien sûr, vous manquez de lire ceci: - | Mais je suis un jeu, où exactement dans la réponse avez-vous eu l'impression que je suggérais que n'importe quelle finition peut être utilisée ou qu'elle fonctionnerait de la même manière?
Et pour l'eau liquide (étagère au-dessus de l'évier en bois de caisse à vin, pin très probablement)?
@cde, cela dépend de certains facteurs. Vous pouvez avoir du bois nu autour de l'eau liquide, cela se voit beaucoup dans les choses plus anciennes où soit elles n'ont jamais été finies, soit tout ce qui était là est parti depuis longtemps (comme des décennies ou plus). Mais la quantité d'eau, la fréquence d'exposition, le cycle humide / sec et l'épaisseur et la stabilité du bois lui-même sont bien sûr tous des facteurs. Si vous voulez faire une étagère à peu près étanche, imperméable comme la plupart d'entre eux comprendraient le mot, alors le vernis intérieur est suffisant avec suffisamment de couches (4 ou plus à pleine puissance) mais si vous voulez quelque chose de mieux [suite]
alors un vernis époxy et marin pénétrant serait la voie à suivre ..... si vous pouvez supporter la terrible couleur orangée du vernis sur votre bois! Notez que la deuxième option n'est pas du tout bon marché sur la plupart des marchés, l'époxy pénétrant seul peut être assez coûteux. Et de bons vernis marins comme Epiphanes peuvent être extrêmement chers si vous n'êtes pas habitué aux prix des finitions en bois de qualité.
#2
+3
aaron
2017-06-22 16:45:17 UTC
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C'est un problème difficile à résoudre, et similaire à la finition à appliquer sur les comptoirs de cuisine en bois. Dans l'ensemble, la différence entre les types de finition est moins significative que la différence entre film et non filmogène ... à l'exception peut-être de la gomme laque, que je n'utiliserais dans aucun environnement humide. Le problème au cœur est:

  1. Une surface filmogène (gomme laque, poly, «vernis», laque ou époxy) sera initialement solide, résistante et protégera le bois. Cependant, au fil des ans, l'inévitable éraflure se développera et permettra à l'eau de pénétrer ... cela aura l'air assez mauvais, et la réparation est difficile, voire impossible, sans une finition complète.

L'exception à ceci est l'époxy "bar-top" - époxy mis en couche très épaisse. Ce sera dur comme des clous et ne devrait jamais avoir besoin de réparation. cependant, c'est un look unique que vous ne voudrez peut-être pas.

  1. De l'autre côté se trouve une huile pénétrante / siccative - celles-ci offrent beaucoup moins de protection en termes de dommages mécaniques et d'humidité du bois. Cependant, ils sont incroyablement faciles à entretenir (s'ils nécessitent un renouvellement fréquent).

Je parle d'expérience - mes comptoirs de cuisine ont du poly sur eux, et le poly a été rayé / usé à de nombreux endroits et a l'air pie. J'ai envisagé de retoucher avec BLO, mais je n'ai pas encore pu m'y résoudre .. alors, mes sympathies à vous.

Bons points sur l'entretien / la finition. Je pense que ça va être inévitable cependant. Je veux une peau de surface un peu dure pour me protéger de mon tout-petit, donc les huiles pénétrantes ne sont probablement pas les meilleures ici.
#3
  0
piojo
2017-06-27 11:01:31 UTC
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Pour ce que ça vaut, j'ai fabriqué un porte-serviettes en bois et je l'ai fini avec quelques couches de gomme laque. Cela ne fait que quelques mois, mais je ne vois aucune preuve de dégâts d'eau. (J'ai pensé que je pourrais avoir des taches d'eau.) L'humidité d'une serviette humide ne pose aucun problème. Si la gomme laque peut résister à une humidité douce pendant 6 à 12 heures par jour (climat humide), tout fini filmogène doit tolérer l'humidité d'une salle de bain. (Cependant, je n'utiliserais certainement pas la gomme laque à base d'eau!)

Aaron a mentionné le fait que les finitions filmogènes sont plus difficiles à réparer. Cela peut être vrai pour ceux qui se réticulent, mais la réparation de la gomme laque est aussi simple que l'application initiale. La réparation de la laque est similaire, mais vous avez besoin d'un équipement de pulvérisation (ou de compétences très élevées, en cas de brossage).

#4
  0
Alaska Man
2017-07-14 05:39:56 UTC
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J'ai récemment installé un comptoir de cuisine et un évier de ferme. Le comptoir était en acajou et la finition était un produit appelé " Emmets good stuff".

J'adore ce genre de choses. Il était facile à appliquer et avait l'air superbe. C'est un gel, appliqué comme une tache, essuyer dans le sens du grain, laisser reposer quelques minutes et essuyer dans le sens du grain. La cuisine est utilisée depuis moins d'un an mais je ne vois aucun problème. J'adore la finition satinée.

#5
  0
Matt
2018-01-08 10:08:29 UTC
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Je suis en retard sur ce post, mais je voulais ajouter que j'ai essayé un produit appelé Waterlox, qui a très bien résisté à notre comptoir de cuisine en bois.

#6
  0
Monte Glover
2020-01-22 06:56:29 UTC
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J'ai utilisé plusieurs couches d'un poly essuyable à base d'huile avec de très bons résultats sur les meubles de salle de bain. assurez-vous de sceller toutes les surfaces, y compris la face inférieure et tous les coins et carnies.

#7
-1
Treow Wyrhta
2019-05-07 23:18:32 UTC
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La meilleure option est une cire imperméable. L'étalon-or pour les cires imperméables est le carnauba. L'utilisation de flocons de carnauba crus est optimale, mais pas nécessaire. Si vous utilisez des flocons, il faut les réchauffer pour les appliquer car ils sont très durs à température ambiante. Le carnauba a un bel éclat. On peut lui donner une finition mate en frottant avec un chiffon collant, ou polir pour produire un fini miroir profond ou n'importe où entre les deux.

Le deuxième meilleur choix serait une cire semi-perméable comme une cire de type cire d'abeille / paraffine . Vous faites cela en faisant fondre une livre de cire d'abeille dans une pinte d'huile de lin. Il peut être dilué avec de l'essence de térébenthine, mais moins il est dilué, mieux c'est.

Vous pouvez également utiliser de l'époxy transparent. L'époxy est très résistant et imperméable. Certains termes mumbo jumbo pour les formulations époxy claires sont "couche transparente" et "scellant".

Dans l'ancien temps, ils utilisaient le "vernis Spar" qui est généralement un distillat d'huile d'abrasin à résine. Faire ce truc est assez difficile, donc l'époxy est probablement un meilleur choix.



Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 3.0 sous laquelle il est distribué.
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